Sub-extrusión

La sub-extrusión pasa cuando el extruder no logra empujar la cantidad de plástico que pide el gcode, dejándote una pieza débil, con huecos, capas separadas o un aspecto esponjoso. Casi siempre es un problema físico: un nozzle parcialmente tapado, falta de temperatura, o engranajes que patinan.

Qué es

Hablamos de sub-extrusión cuando a tu impresión literalmente le falta material. Te vas a dar cuenta rápido porque las paredes exteriores quedan con agujeritos, el infill se ve quebradizo o no llega a tocar los perímetros, y la superficie superior queda áspera o con huecos. A veces, si estás prestando atención, podés llegar a escuchar un ruido rítmico tipo "clac-clac-clac" que viene del cabezal; eso es el motor del extruder saltando pasos porque la presión adentro del hotend es demasiada y el filamento no puede avanzar.

Es un problema frustrante porque arruina por completo la resistencia mecánica de la pieza. Aunque parezca que el modelo terminó de imprimirse bien, si lo apretás un poco con la mano, probablemente cruja o se parta por las capas. En máquinas modernas como una P1S, K1 o una MK4S, que imprimen rapidísimo, la sub-extrusión suele aparecer apenas el hotend no da abasto para derretir el plástico al ritmo que se lo pide el slicer.

Causas

• Nozzle parcialmente tapado: Es el sospechoso número uno. Basura, polvo o plástico degradado que quedó de impresiones anteriores reduce el diámetro de salida.
• Filament grinding: Los engranajes del extruder muerden el filamento pero, en lugar de empujarlo, lo liman. Te vas a dar cuenta porque vas a ver polvillo de plástico acumulado en los engranajes.
• Temperatura muy baja o velocidad muy alta: Si el slicer le pide al cabezal que se mueva altísimas velocidades pero el hotend está a 190 °C, el núcleo del filamento no llega a derretirse y se genera un cuello de botella térmico.
• Heat creep: El calor del hotend sube por el heatbreak hacia la zona fría, ablandando el filamento antes de tiempo. Esto hace que el plástico se hinche y se trabe antes de llegar al nozzle.
• Bobina enredada o con mucha fricción: Si el filamento está cruzado en el carretel o hace demasiada fuerza para pasar por los tubos PTFE, el extruder no tiene la fuerza suficiente para tirar de él.
• Parámetros erróneos en el slicer: Un flow seteado muy bajo, o haber configurado un diámetro de filamento de 2.85 mm cuando estás usando uno de 1.75 mm.
• Desgaste por filamentos abrasivos: Imprimir materiales con fibra de carbono o glow-in-the-dark sin un nozzle y engranajes de acero templado desgasta el interior del nozzle y los dientes del extruder, provocando extrusión inconsistente con el paso del tiempo.

Diagnóstico paso a paso

1. Descartá lo obvio: Mirá el carretel. Fijate si el filamento no está cruzado por abajo de otra espira. Tironeá un poco con la mano para sentir si viene libre o si está trabado en el tubo PTFE en su recorrido.
2. Hacé una purga al aire: Levantá el eje Z, subí la temperatura unos 10 °C o 15 °C por encima de lo que usás normalmente para ese material, y mandá a extruir unos 50 mm desde la pantalla. El hilo de plástico tiene que caer recto, grueso y constante. Si sale finito, se enrula hacia un lado apenas sale, o hace burbujas, tenés un clog en el nozzle.
3. Revisá el extruder: Abrí la puertita de servicio o sacá la tapa frontal de tu cabezal. Si ves que los engranajes están llenos de polvo blanco o del color del filamento que venías usando, tenés filament grinding. Esto significa que la traba está trabando todo abajo en el hotend o que la tensión mecánica de agarre del filamento está mal configurada.
4. Revisá el slicer: Entrá a Bambu Studio, OrcaSlicer, Cura o PrusaSlicer y fijate qué flow tenés configurado. Lo normal para PLA y PETG está entre 0.95 y 1.05. Si está en 0.80, ahí tenés al culpable de la falta de material.

Soluciones

1. Hacer un cold pull: Es la forma más sana y efectiva de destapar un hotend. Calentá a unos 250 °C, meté PLA, dejá enfriar hasta unos 90 °C o 100 °C, y pegá un tirón fuerte y seco hacia arriba. Si sale bien, la punta del filamento va a tener la forma exacta del interior del nozzle, llevándose toda la mugre pegada. Repetilo hasta que la punta salga completamente limpia.
2. Subir la temperatura o bajar la velocidad: Si el cold pull sale limpio y el hilo purga derecho al vacío, tu problema es volumétrico durante la impresión. Subí la temperatura en pasos de 5 °C o reducí la velocidad en tu slicer para darle tiempo al hotend a derretir todo el plástico sin sufrir.
3. Limpiar los engranajes y ajustar tensión: Usá un cepillo para sacar todo el polvillo de los engranajes del extruder. Si tu máquina te deja ajustar la tensión del engranaje empujador, ajustá el tornillo para que muerda el filamento firmemente pero sin aplastarlo y deformarlo en exceso.
4. Cambiar el nozzle: Si venís imprimiendo hace meses, o si le metiste filamentos con partículas duras a una punta de bronce, la salida ya debe estar arruinada u ovalizada. A veces el conducto se daña de una forma que ni las agujas ni el cold pull lo salvan. Cambiá el nozzle y probá de nuevo.
5. Recalibrar e-steps y flow: Solo si cambiaste alguna pieza del extruder o instalaste un firmware distinto, puede que los e-steps estén desfasados de la realidad mecánica. Hacé la clásica prueba de marcar 120 mm, extruir 100 mm y medir cuánto quedó, para ajustar el valor exacto de pasos del motor.

Configuración recomendada

Errores comunes al intentar solucionarlo

• Parchear con el slicer: Si de la nada tenés que subir el flow al 115% en tu slicer para que la pieza no quede con huecos, estás enmascarando una falla mecánica real. Tu nozzle probablemente esté medio tapado o el extruder patine. Arreglá los fierros primero, tocá el software después.
• Usar la aguja de limpieza en frío: Si metés la famosa aguja que viene con la impresora desde abajo sin calentar el hotend a la temperatura de impresión, vas a terminar quebrando la aguja adentro del nozzle, obligándote a tirar todo a la basura. Calentá siempre antes de meter mano.
• Abusar de la retracción para frenar el stringing: Muchos usuarios, en su afán por sacar los pelitos, le meten 4 mm o más de retraction a un cabezal direct drive. Esto empuja plástico derretido a la zona fría de arriba, tapando el conducto lentamente, lo que a las dos o tres horas de impresión desemboca en una sub-extrusión insalvable.
• Aflojar demasiado los engranajes: Por miedo a marcar o morder el filamento, algunos dejan el extruder muy suelto. Apenas el rollo opone una resistencia mínima natural tirando desde el PTFE, el engranaje resbala en el lugar y el flujo de material cae drásticamente.